среда, 5 декабря 2012 г.
суббота, 24 ноября 2012 г.
Патина. Пошаговая инструкция
Патина
Еще один очень красивый и очень интересный способ сделать Вашу обувь неповторимой! В обувную колористику, патина пришла из реставрационных мастерских. Патину широко используют и в декорировании мебели, интерьеров, изделий из металлов и дерева
Так что же такое патина?
Не секрет, что в процессе использования любая вещь (и обувь не исключение), приобретает потертости. В некоторых местах краска становится светлее, в некоторых остается темнее.
Иногда эффект потертости может оказаться весьма привлекательным и, более того, даже желанным! Но что же делать, если туфли совсем новые, а модничать хочется уже сейчас?
Нужный эффект достигается патинированием. Патинирование – это способ придать новой вещи вид благородной старины. То есть искусственно состарить изделие.
Обувные колористы называют патинирование краской – постоянным, а патинирование гуталином – временным.
Приготовьте все тоже, что и для окрашивания.
После этого наносите второй слой. Не дожидаясь, когда краска высохнет, сразу же начинайте стирающими движениями удалять второй слой краски. Делать это можно и просто мягкой тканью, и губкой, и даже кисточкой. Если краска очень густая или быстро высыхает, можно слегка! смочить материал растворителем
Материал.
Еще один очень красивый и очень интересный способ сделать Вашу обувь неповторимой! В обувную колористику, патина пришла из реставрационных мастерских. Патину широко используют и в декорировании мебели, интерьеров, изделий из металлов и дерева
Так что же такое патина?
Не секрет, что в процессе использования любая вещь (и обувь не исключение), приобретает потертости. В некоторых местах краска становится светлее, в некоторых остается темнее.
Иногда эффект потертости может оказаться весьма привлекательным и, более того, даже желанным! Но что же делать, если туфли совсем новые, а модничать хочется уже сейчас?
Нужный эффект достигается патинированием. Патинирование – это способ придать новой вещи вид благородной старины. То есть искусственно состарить изделие.
В большинстве дизайнерских решений, для этой цели используют различные сочетания красок и определенную технологию их нанесения. Однако в обувной колористике есть еще один вариант нанесения патины – при помощи цветного гуталина.
Обувные колористы называют патинирование краской – постоянным, а патинирование гуталином – временным.
Как сделать постоянную патину?
Все и просто и сложно одновременно! Технически больших трудностей патинирование не представляет. Но для достижения эстетичного результата, нужно иметь какой-никакой художественный вкус и представление о сочетаемости цветов. И конечно, знать несколько тонкостей!
Приготовьте все тоже, что и для окрашивания.
Приступаем!
Нанесите на обувь первый слой краски. Дайте краске хорошо высохнуть
После этого наносите второй слой. Не дожидаясь, когда краска высохнет, сразу же начинайте стирающими движениями удалять второй слой краски. Делать это можно и просто мягкой тканью, и губкой, и даже кисточкой. Если краска очень густая или быстро высыхает, можно слегка! смочить материал растворителем
Второй этап
После этого наносите второй слой. Не дожидаясь, когда краска высохнет, сразу же начинайте стирающими движениями удалять второй слой краски. Делать это можно и просто мягкой тканью, и губкой, и даже кисточкой. Если краска очень густая или быстро высыхает, можно слегка! смочить материал растворителем
Второй слой начнет исчезать, делая видимым первый слой. Когда достигнете желаемого эффекта – остановитесь. Дайте краске, как следует высохнуть
Все! Наслаждайтесь полученным результатом!
Материал.
Для удаления верхнего слоя краски можно использовать и гладкую ткань, и губку, и кисточки, и различные ворсистые ткани. От того, какой вид материала Вы выберете, будет зависеть полученный рисунок. Губка дает точечный, как бы припорошенный рисунок. Гладкая ткань даст гладкий рисунок, а ворсистая ткань, например бархат, даст рисунок с красивыми разводами
Применение.
Изначально патина служила для придания вещи вида старой и хорошо послужившей. Сегодня с помощью техники патинирования можно не только придать обуви эффект благородной потертости!
Патина может стать замечательным способом декорирования и даже перекрашивания обуви! Используя в патинировании краску разных, иногда практически не сочетаемых цветов, можно получить восхитительный результат!
Хотя патинирование и не выглядит сложным процессом, все же, прежде чем приступить к экспериментам с обувью. Мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно прочитать советы, приведенные ниже.
Советы для начинающих обувных дизайнеров
Вы можете выбрать любой из предложенных нами материалов, или использовать свой. Выбирать самые разные сочетания красок. Главное, сначала посмотрите, что получится на старой, ненужной паре или кусочке фанеры.
· Чтобы не испортить обувь при патировании – используйте только качественную краску. Хорошо, если оба оттенка принадлежат к одной марке. Мы рекомендуем Вам использовать краски марки Saphir
· Не бойтесь экспериментировать! Ведь неудавшаяся патина может быть легко исправлена. Если результат Вам не понравиться, Вы всегда можете перекрасить туфли еще раз!
· Наносите патину на те места обуви, где при носке образовались бы естественные потертости. Например, внутренняя поверхность голенища сапог, или бок обуви. Если же Вы хотите с помощью технологии патирования создать новый дизайн Вашей обуви – то руководствуйтесь только Вашим вкусом! Наносите патину в соответствии с Вашими замыслами в любых местах.
· Если Вы желаете получить эффект потертости от времени, первый (нижний) слой краски должен быть светлее, чем второй (верхний). В противном же случае, смело руководствуйтесь своими предпочтениями. Ну и разумеется, здравым смыслом.
· В процессе патирования Вы можете создать на обуви рисунок! Какой? Любой, который подскажет Вам Ваше воображение.
· Используйте, по возможности, более контрастные цвета. Если взять слишком похожие по оттенку или по интенсивности цвета, то результат патирования будет просто незаметен.
· В первый раз лучше делать патирование на светлой обуви. На темной обуви могут возникнуть затруднения.
· Очень рекомендуем Вам перед началом патирования вставить в обувь колодки. Для получения желаемого красивого декоративного эффекта кожа должна быть хорошо выпрямлена
Заключение
Если Вы пока не отважились на патинирование с помощью краски, но попробовать очень хочется. Можете воспользоваться цветным гуталином и технологией, описанной в разделе «гляссаж». Ну а правила нанесения цветов в этом случае, останутся такими же, как и в случае с краской. Просто сверху потребуется нанести несколько слоев бесцветного гуталина для закрепления результата
Применение.
Изначально патина служила для придания вещи вида старой и хорошо послужившей. Сегодня с помощью техники патинирования можно не только придать обуви эффект благородной потертости!
Патина может стать замечательным способом декорирования и даже перекрашивания обуви! Используя в патинировании краску разных, иногда практически не сочетаемых цветов, можно получить восхитительный результат!
Хотя патинирование и не выглядит сложным процессом, все же, прежде чем приступить к экспериментам с обувью. Мы настоятельно рекомендуем Вам внимательно прочитать советы, приведенные ниже.
Советы для начинающих обувных дизайнеров
Вы можете выбрать любой из предложенных нами материалов, или использовать свой. Выбирать самые разные сочетания красок. Главное, сначала посмотрите, что получится на старой, ненужной паре или кусочке фанеры.
· Чтобы не испортить обувь при патировании – используйте только качественную краску. Хорошо, если оба оттенка принадлежат к одной марке. Мы рекомендуем Вам использовать краски марки Saphir
· Не бойтесь экспериментировать! Ведь неудавшаяся патина может быть легко исправлена. Если результат Вам не понравиться, Вы всегда можете перекрасить туфли еще раз!
· Наносите патину на те места обуви, где при носке образовались бы естественные потертости. Например, внутренняя поверхность голенища сапог, или бок обуви. Если же Вы хотите с помощью технологии патирования создать новый дизайн Вашей обуви – то руководствуйтесь только Вашим вкусом! Наносите патину в соответствии с Вашими замыслами в любых местах.
· Если Вы желаете получить эффект потертости от времени, первый (нижний) слой краски должен быть светлее, чем второй (верхний). В противном же случае, смело руководствуйтесь своими предпочтениями. Ну и разумеется, здравым смыслом.
· В процессе патирования Вы можете создать на обуви рисунок! Какой? Любой, который подскажет Вам Ваше воображение.
· Используйте, по возможности, более контрастные цвета. Если взять слишком похожие по оттенку или по интенсивности цвета, то результат патирования будет просто незаметен.
· В первый раз лучше делать патирование на светлой обуви. На темной обуви могут возникнуть затруднения.
· Очень рекомендуем Вам перед началом патирования вставить в обувь колодки. Для получения желаемого красивого декоративного эффекта кожа должна быть хорошо выпрямлена
Заключение
Если Вы пока не отважились на патинирование с помощью краски, но попробовать очень хочется. Можете воспользоваться цветным гуталином и технологией, описанной в разделе «гляссаж». Ну а правила нанесения цветов в этом случае, останутся такими же, как и в случае с краской. Просто сверху потребуется нанести несколько слоев бесцветного гуталина для закрепления результата
пятница, 23 ноября 2012 г.
Collonil - история торговой марки
В предверии полномасштабного сотрудничества нашего Клуба с с компанией Collonil немного об истории развития этой замечательной торговой марки
События 1909-2009 гг
После окончания первой мировой войны компаньоны Карл Эсслен и братья Вальтер и Пауль Зальценбродт приступили к развитию своего бизнеса. Новая фирма Esslen & Со.GmbH, основанная в 1918 году, наряду с кожевенным маслом COLLONIL, начинает выпускать принадлежности для ухода за обувью.
В этот период был создан совершенно новый продукт – технический жир для блеска, совмещавший в себе две функции – защиту от непогоды и наведение глянца. В это же время появляется знаменитый рекламный слоган "Обувь нуждается в COLLONIL"
События 1909-2009 гг.
Берлин стал слишком маленьким для быстро расширяющейся компании. Она нуждались в помещении большего размера. Компания арендовала 14 000 квадратных метров в пригороде Берлина, что позволило реализовать планы по расширению производства.
Первый филиал фирмы был основан в 1930 году в Австрии, где кожевенное масло и технический жир COLLONIL получили широкие возможности для распространения благодаря развитому горнолыжному спорту и альпинизму
События 1909-2009 гг.
В военные годы фирма очень пострадала при строгих условиях нацистского режима. К счастью, фабрики в Мюхленбеке и Вене были практически незатронуты бомбардировками
События 1909-2009 гг.
После подразделений оккупированных Германии, Уолтер Зальценбродт признал, что будущее компании на западе, и переместился на юг Берлина.
В послевоенные годы люди вновь начали интересоваться модой. Признанная марка Collonil, совместно с лояльной клиентской базой и существенными авансами в экспертизе, способствовали процветанию бизнеса вновь.
События 1909-2009 гг
Продукция Collonil становится все более популярнее и востребованнее заграницей. Уолтер Зальценбродт передал управление компанией младшему Зальценбродту, Рольфу и его кузине Хане. Компания совершила конечное перемещение в Виттенау, где и находится по настоящее время. Уолтер Зальценбродт умер в начале 1960 года.
В 1960 году многие товары под маркой COLLONIL были отмечены австрийскими знаками качества. В 1981 году, в честь 50-летия успешной деятельности, компании был присвоен австрийский государственный герб
События 1909-2009 гг
Продукция Collonil имеет превосходную репутацию, достигает обещенного результата даже при экстремальных условиях.
Collonil Sport Wax становится лидером по продажам. В 1962 году его использовал ученый из Германского института Карл Херлигкоффер во время экспедиции на Гималаи.
События 1909-2009 гг.
Лабораторные исследования являются очень важной частью работы Collonil. Эксперты следят за высоким качеством используемых средств по уходу за обувью.
В 1970 году огромный успех имело средство Collonil Self Shine. Это средство уже имело специальный спонжик, который первое время заменял щетку или салфетку.
События 1909-2009 гг
В 1980 году экологи из партии Зеленых оказывали влияние на парламент. Компания исследовала безвредные для окружающей среды альтернативы аэрозолям и ввела на рынок пены, жидкие продукты по уходу и спреи.
С 1985-1998 компанией управляли Майкл Зальценбродт и Гет Тернер. Эрастер был полностью вовлечен в рынок с Китаем.
События 1909-2009 гг.
Фрэнк Беккер, который управлял Collonil с 1998 года, вдохнул в компанию новую жизнь своими инновационными подходами.
Бизнес хорошо развивался в Восточной Европе, но также хорошо утвердился в Тайване, Австралии и Арабских странах
События 1909-2009 гг
На сегодняшний день Salzenbrodt & Co.KG. имеет два предприятия, на которых работают в общей сложности 360 человек.
Фабрика в Вене обслуживает рынки Австрии и 14 стран Восточной Европы. Производственный комплекс в Берлине обеспечивает продукцией внутренний рынок Германии и осуществляет экспортные поставки по всему миру, на долю которых приходится 56%.
События 1909-2009 гг
В этот период был создан совершенно новый продукт – технический жир для блеска, совмещавший в себе две функции – защиту от непогоды и наведение глянца. В это же время появляется знаменитый рекламный слоган "Обувь нуждается в COLLONIL"
События 1909-2009 гг.
Первый филиал фирмы был основан в 1930 году в Австрии, где кожевенное масло и технический жир COLLONIL получили широкие возможности для распространения благодаря развитому горнолыжному спорту и альпинизму
События 1909-2009 гг.
События 1909-2009 гг.
В послевоенные годы люди вновь начали интересоваться модой. Признанная марка Collonil, совместно с лояльной клиентской базой и существенными авансами в экспертизе, способствовали процветанию бизнеса вновь.
События 1909-2009 гг
В 1960 году многие товары под маркой COLLONIL были отмечены австрийскими знаками качества. В 1981 году, в честь 50-летия успешной деятельности, компании был присвоен австрийский государственный герб
События 1909-2009 гг
Collonil Sport Wax становится лидером по продажам. В 1962 году его использовал ученый из Германского института Карл Херлигкоффер во время экспедиции на Гималаи.
События 1909-2009 гг.
В 1970 году огромный успех имело средство Collonil Self Shine. Это средство уже имело специальный спонжик, который первое время заменял щетку или салфетку.
События 1909-2009 гг
С 1985-1998 компанией управляли Майкл Зальценбродт и Гет Тернер. Эрастер был полностью вовлечен в рынок с Китаем.
События 1909-2009 гг.
Бизнес хорошо развивался в Восточной Европе, но также хорошо утвердился в Тайване, Австралии и Арабских странах
События 1909-2009 гг
Фабрика в Вене обслуживает рынки Австрии и 14 стран Восточной Европы. Производственный комплекс в Берлине обеспечивает продукцией внутренний рынок Германии и осуществляет экспортные поставки по всему миру, на долю которых приходится 56%.
среда, 24 октября 2012 г.
Стельки: советы на зиму
Итак, что может помочь сохранить наши ноги в тепле?
Даже самая хорошая обувь не защищает от холода на все 100%. Выручить могут тёплые вкладные стельки.
Согревающие стельки существуют уже давно, но в последнее время они переживают настоящий «boom“. Однако, как разобраться в огромном их разнообразии?
В основном различают два типа стелек:
- из натуральных материалов: овчины, шерсти, войлока
- из синтетических материалов – так называемых функциональных волокон.
И те, и другие обладают высокими термоизолирующими свойствами.
1. Стельки из натуральной овчины, шерсти и войлока
Любимая всеми классика. Мягкие, приятные, износостойкие. Многие люди всё ещё с недоверчивостью относятся к синтетике и отдают предпочтение натуральным материалам, поэтому эти стельки пользуются постоянным спросом.
Стельки из двойного войлока (у Bergal Filz арт. 6623) очень износостойкие , хорошо амортизируют, двухсторонние – можно класть любой стороной.
Стельки из овчины (у Bergal Lammfell арт. 6969) очень мягкие и пушистые, особенно уютные и приятные.
Новинка осенне-зимнего сезона 2011 года от Bergal – стельки из шерсти мериносной овцы Merino арт.6939 с высоким «плюшевым» ворсом. Они сохраняет все качества шерстяной стельки, не нуждаются, однако, в алюминиевом изолирующем слое и имеет особенно высокий мягкий ворс в оптике меховой стельки.
В последнее время всё больше обуви снабжается ТЕХ-мембранами. Самыми известными и эффективными считаются мембраны Gore-Tex. Эти мембраны обладают свойством не пропускать влагу вовнутрь, выводя одновременно влагу в виде пара изнутри обуви. За счёт того, что водяной пар беспрепятственно выходит из обуви через мембрану, обеспечивается способность обуви «дышать», ноги остаются сухими и теплыми. Поэтому очень важно, чтобы в обуви применялись материалы, которые не мешают этому процессу.
Натуральные материалы такие как шерсть, овчина, кожа, в той или иной степени поглощают влагу и не дают ей выйти в виде пара через мембрану наружу. При этом важна даже не столько способность натуральных материалов впитывать влагу, сколько их способность не становиться при этом мокрыми. Наверно, Вы уже обращали внимание на то, что выстиранный шерстяной свитер не становится по-настоящему мокрым, а только сырым и кажется очень плотным. И он очень долго сохнет... Это связано с тем, что шерсть и мех могут удерживать в ворсе большое количество молекул воды. И чем дольше они их могут удерживать, тем хуже функционирует мембрана, обувь теряет свою способность дышать, ноги потеют и в конце концов мёрзнут.
Синтетический материал, напротив, не впитывает влагу, молекулы воды могут без проблем испариться и покинуть обувь через мембрану в виде пара. Ноги остаются сухими.
2. Стельки из синтетических материалов
Выбор и здесь достаточно широк.
Традиционные экономичные по цене флисовые стельки арт. 6937, которые кроме защиты от холода нейтрализуют ещё неприятный запах.
Бестселлер последних лет – четырёхслойная стелька Thermo Tec арт. 6930 – с исключительными изоляционными свойствами (два слоя алюминиевой фольги), нейтрализует неприятный запах (с активированным углем) и очень изгосостойкая.
С 2012 года Bergal включил в свой ассортимент так называемые трёхмерные (3D) стельки-супинаторы. Зимний вариант такой стельки – арт. 6660 Thermo Tec Plus. Эти стельки изготовлены из высокотехнологичных материалов и обладают способностью подстраиваться под индивидуальную форму стопы, распределяя таким образом ударную нагрузку самым оптимальным образом. Bergal рекомендует эти стельки всем, кто ведёт активный образ жизни. К активному образу жизни мы приравниваем, конечно, и прогулки мам и пап с детскими коляскамиJ
ПРИ ПОКУПКЕ СТЕЛЕК ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ, ЧТО ДАЖЕ САМЫЕ ТОНКИЕ СТЕЛЬКИ ЗАНИМАЮТ ОПРЕДЕЛЁННОЕ МЕСТО В ОБУВИ! Нужно рассчитывать, что средняя по толщине стелька «крадёт» около полразмера.
Поэтому лучше всего при покупке обуви сразу же купить и подходящую стельку, чтобы не получилось так, что после вкладывания стельки обувь станет тесной и Вам будет некомфортно.
Конечно, хорошая качественная стелька стоит денег, но всё-таки в идеальном варианте для каждой пары обуви рекомендуется по возможности иметь отдельную вкладную стельку.
Не забывайте вынимать стельки из обуви и просушивать их. Это относится в первую очередь к стелькам из натуральных материалов.
вторник, 2 октября 2012 г.
UGG & EMU – приятные, но капризные....
UGG & EMU – это популярные сапоги из натуральной овчины. Они появились как обувь, которую сёрферы надевали для согрева ног между заплывами на сёрфинге. Сейчас эти сапоги стали неотъемлимой частью современной моды.
Оба производителя используют для своих сапог очень мягкую овчину. За счёт высокого качества кожи и шерсти достигается эффект невероятной «плюшевости» и уютности этих сапог. Обе фирмы предлагают сапоги в натуральном (светло-бежевом) или окрашенном варианте. За последнее время появилось также огромное разнообразие моделей со всевозможными эффектами, напылениями, вышивками, стразами и т.д.
Но какими бы разнообразными они не были, все УГГИ (как их зовут в простонародье, вообще-то АГГ ) объединяет одна проблема:
За ними очень трудно ухаживать и их трудно чистить.
Оригинальные УГГИ и ЕМУ (или неоригинальные, но выполненные в хорошем качестве) - вещь дорогая. Поэтому понятно желание сохранить их в нормальном виде как можно дольше, а если они загрязнились (зимой в больших городах, к сожалению, в плане чистоты неидеально) – то хотелось бы иметь возможность их почистить.
Очень важно обрабатывать НОВУЮ обувь пропитывающим влаго- и грязезащитным средством. Пропитка не даёт грязи или пыли задержаться на обуви, капельки воды скатываются и не проникают в кожу. Лучше пропитать новую обувь заранее, а не за 5 минут до выхода на улицу, это повысит эффективность действия средства.
Рекомендуется использовать пропитывающее средство в виде спрея. На УГГИ в принципе лучше не воздействовать механически, т.е. стараться не тереть. Поэтому средства с аппликатором или пенки, которые наносятся губкой , лучше не использовать.
При использовании спреев важно обращать внимание на то, чтобы средство распылялось с расстояния около 30 см. При близком контакте средство может оставить на светлой коже пятна. Также важно наносить средство равномерно, но не промачивать обувь насквозь!
Не забывайте о том, что спреи лучше распылять на свежем воздухе или в хорошо проветренном помещении.
Если обувь уже ношеная – её сначала надо очистить. Для очищения мы рекомендуем использовать жидкое моющее средство – арт. 6661 – шампунь для кожи и текстильных материалов. На этикетке указано, как приготовить моющий раствор для ручной стирки. Ни в коем случае не выливать раствор непосредственно на сапоги и не ставить сапоги в воду или раствор. Не стирать в стиральной машине!
ВАЖНО: мыть обувь всегда в паре. Какое бы щадящее средство Вы не использовали, бывают случаи легкого изменения цвета после очищения. При этом старайтесь не тереть обувь сильно. Сильные очищающие средства , снабженные тем более щёткой-аппликатором, для этих целей не рекомендуются.
Не сушить рядом с отопительными приборами или на батарее! Не ставить под прямые солнечные лучи! Набраться терпения и дать обуви полностью высохнуть в хорошо проветренном помещении (не менее 16-18 часов).
Полностью сухую обувь деликатно причесать очень мягкой щёткой для кожи велюр/ нубук (например, арт. 4524) всегда в одном направлении.
УХОД: мы рекомендуем средство в виде спрея Effekt Nubuk арт. 1382. Опрыскать с расстояния около 30 см.
Все эти рекомедации относятся к УГГАМ и ЕМУ без «спецэффектов».
УГГИ и ЕМУ, модели с эффектами – в золотой оптике, металлик, мозаика, с вышивкой и подобные не рекомендуется мыть, тереть и чистить щёткой. Рекомендуется взять белую чистую мягкую влажную ткань и аккуратно протирать обувь. Иначе очень велик риск, что нанесенный финиш сойдёт или поверхность покроется пятнами.
вторник, 25 сентября 2012 г.
четверг, 13 сентября 2012 г.
вторник, 11 сентября 2012 г.
Технологии по ремонту и изготовлению обуви - Кремы для обуви
Кремы можно разделить на две группы; скипидарные и водные:
I. Скипидарные кремы.
Нужно иметь в виду, что производство скипидарных кремов представляет некоторую опасность в пожарном отношении, в особенности, когда пользуются открытым огнем. Под руками работающего всегда должна быть крышка, чтобы плотно закрыть кастрюлю в случае воспламенения скипидара. Под ногами работающего всегда должен быть старый ковер, чтобы во время заглушить возникший пожар. Глаза следует защищать очками. Курить и зажигать спички в помещении, где работают со скипидаром, не допускается. На случай ожогов под рукой должна быть всегда двууглекислая сода, которая накладывается густым слоем на ожог. Для работ не требуется специальной посуды: достаточно чугунного эмалированного котла с крышкой. Для разных цветов крема следует иметь отдельную посуду. Необходимо также иметь термометр по Цельсию, т.е. с делениями от 0 до 100 °С.
В котел напивают необходимое количество олеиновой кислоты (см. ниже) и распускают в ней нужное количество анилиновой краски (черной или цветной), растворимой в жирах. Когда краска распустится, кладут в котел процеженную смесь восков и, помешивая, расплавляют, наблюдая при этом с помощью термометра, чтобы температура расплавленной массы не поднималась выше 95°С и не опускалась ниже 90°С. Затем, если плавление происходит на примусе, то, погасив предварительно огонь, тонкой струйкой добавляют необходимое количество скипидара, все время тщательно помешивая. Если плавление происходило на плите, то нужно снять котел с плиты. Температура массы должна быть такова, чтобы после добавления скипидара она была не ниже 40 и не выше 50 °С. Необходимо следить за тем, чтобы температура смеси была не ниже 40 °С, так как такая масса, разлитая в жестянки, не будет иметь хорошего рисунка.
Подогревание охладевшей смеси не исправит дела, и поэтому нужно предварительно на маленькой пробе выяснить, какая получится температура после добавления скипидара и в известных случаях (в особенности зимой) лучше подогреть скипидар, поставив бутылку в горячую воду. Температура скипидара должна быть зимой около 20-30 °С, а летом 10-15 °С.
Скипидарный крем обычно разливают в баночки или плоские жестянки. Крышки как тех, так и других должны быть плотно пригнаны, чтобы скипидар не мог испариться. В кустарных мастерских разливают обычно при помощи маленькой кастрюльки с носиком, в больших производствах - особыми разливными машинами.
Чтобы крем во время работы не остывал ниже 40 °С следует кастрюлю с кремом опустить в таз с горячей водой (50 °С). Температура в помещении должна быть около 15 °С, тогда охлаждение крема в жестянках идет лучше и получается более красивая поверхность крема.
Некоторые сорта крема имеют характерный рисунок в виде кольцеобразных или зигзагообразных линий, идущих - от краев жестянки к центру. Они образуются только в том случае, если в состав кремов входят материалы лучшего качества, например карнаубский воск. Даже при небольшом содержании карнаубского воска в мази можно вызвать этот характерный рисунок на поверхности крема. Для этой цели устраивают приток воздуха к разлитому в жестянках крему, обмахивая мазь опахалом.
Ниже приводим несколько рецептов скипидарных кремов. От опыта мастера зависит подобрать такую смесь восков, чтобы получить наилучшую по качеству и вместе с тем наиболее дешевую мазь. Вот несколько испытанных рецептов скипидарных кремов для обуви:
1. 30 частей карнаубского воска, 15 частей парафина (48-50 °С), 105 частей скипидара, 3 части олеиновой или стеариновой кислоты, 2,25 части анилиновой краски.
2. 5 частей карнаубского воска, 5 частей жёлтого пчелиного воска, 5 частей японского воска, 17 частей парафина, 68 частей скипидара, 1,5 части олеиновой или стеариновой кислоты, 1 часть анилиновой краски,
3. 5 частей карнаубского воска, 12 частей канделильского воска, 10 частей парафина, 65 частей скипидара, 1,5 части олеиновой кислоты, 1 часть анилиновой краски.
4. 8 частей карнаубского воска, 8 частей канделильского воска, 12 частей парафина, 68 частей скипидара, 1,5 части олеиновой кислоты, 1 часть анилиновой краски.
5. 30 частей шеллачного воска, 15 частей парафина, 105 частей скипидара, 3,25 части олеиновой кислоты, 2 части анилиновой краски.
6. 10 частей шеллачного воска, 20 частей парафина, 60 частей скипидара, 5 частей олеиновой кислоты, 1,5 части анилиновой краски.
7. 10 частей церезина, 5 частей спермацета, 30 частей скипидара, 1 часть анилиновой краски.
Анилиновые краски, как известно, имеются двух сортов: растворимые в жирах и растворимые в воде и спирте. Для скипидарных кремов употребляются исключительно анилиновые краски, растворимые в жирах, а для водных кремов - анилиновые краски, растворимые в воде. Для черных кремов наиболее употребителен нигрозин WLA, WL, KS и С. Для желтых кремов метаниловая - желтая, оранжевая II, желтая II, аутоль оранжевый, перс-желтая, перс-коричневая. Смешением этих красок можно получить любой оттенок. Цветные скипидарные кремы готовятся таким образом, как а черные, с той только разницей, что материалы для цветных кремов идут более светлые и чистые. Для белых кремов берут цинковые белила лучшего качества, а для уничтожения желтизны добавляют немного ультрамарина (синька для белья).
II. Водные кремы.
Водные кремы отличаются от скипидарных тем, что в них растворителем является не скипидар, а вода. При приготовлении водных кремов для омыления восков употребляется поташ. Для приготовления водных мазей кустарным способом не требуется какой-либо специальной посуды. Работать можно в обыкновенном эмалированном котле на примусе или на плите. Так как при этом способе не употребляют скипидара, то работа совершенно безопасна в пожарном отношении. В котел кладут смесь восков и расплавляют, тщательно помешивая. Чтобы воск не пригорел, температура не должна быть выше 95 °С. В другой котел наливают 10%-ный раствор поташа и, когда растворенный поташ закипит, его постепенно доливают к расплавленному воску, тщательно размешивая. Если сразу влить много поташа, то в котле поднимется много пены, которая может выйти через край. В таком случае следует спрыснуть ее водой и пена быстро осядет. Смесь нагревают до тех пор, пока она не станет однородной. В остальной воде, которая должна быть добавлена к воску, растворяют анилиновую краску, растворимую в воде. Наконец, раствор краски доливают к горячему смыленному воску, тщательно размешивают и разливают в жестяные коробочки.
Вот два испытанных рецепта водных кремов:
1. 4 части карнаубского или шеллачного воска, 16 частей пчелиного воска, 3 части поташа, 4 части анилиновой краски, 100 частей воды.
2. 16 частей карнаубского воска, 6 частей японского воска, 3,5 части поташа, 4 части анилиновой краски, 120 частей воды.
Цветные кремы готовятся тем же способом, только вместо черной анилиновой краски нигрозин WLA, WL, употребляют для желтых кремов метанил желтый экстра, оранжевую IIа; для коричневых кремов - коричневую гаванну GM и др.
Водные кремы для обуви значительно дешевле, чем скипидарные, и их приготовление гораздо безопаснее в пожарном отношении. Хорошо приготовленные водные кремы так же хороши для чистки обуви, как и скипидарные. Они имеют еще то преимущество, что не пахнут скипидаром. Цветные водные кремы лучше разливать в стеклянную посуду, так как в жестянках цвет мази может измениться.
III. Смешанные кремы.
Существует еще третий род кремов - смешанные кремы, представляющие собой омыленный поташем воск, разбавленный затем скипидаром.
Вот рецепт такого крема: 4 части карнаубского воска; 16 частей пчелиного воска, 3 части поташа, 2 части анилиновой краски, 60 частей воды, 30 частей скипидара.
IV. Жидкие кремы.
Жидкие кремы или аппретуры для обуви представляют собой окрашенные водные щелочные растворы шеллака, которые наносят на кожу кистью или губкой и которые по высыхании дают превосходный глянец. Посуда, в которой готовится аппретура, должна быть медная или хорошо вылуженная; ни в коем случае раствор не должен соприкасаться с железом. Аппретура не должна также храниться в жестянках, так как в соединении с железом шеллак будет выделяться из раствора в виде хлопьев. Вода, употребляемая для приготовления аппретуры, не должна быть жесткая, а лучше употреблять дистиллированную воду.
Готовится аппретура следующим образом: в медном котле растворяют поташ, затем постепенно к кипящему раствору добавляют шеллак. Омыление происходит быстро, и, когда весь шеллак растворится, дают охладится и всплыть на поверхность шеллачному воску. Воск удаляют фильтрованием или просто снимают ложкой. Воск этот, конечно, не следует выбрасывать, его можно употреблять для приготовления скипидарных и водных кремов (см. выше). Затем добавляют в еще горячий раствор необходимое количество анилиновой краски, растворимой в воде, и тщательно размешивают, пока краска не разойдется. Так как аппретуре при долгом хранении может покрыться плесенью, то полезно добавлять небольшое количество формалина. Разливают аппретуру в стеклянные флаконы, а к пробке при помощи медной (не железной) проволоки приделывают губку, при помощи которой намазывают аппретуру на обувь.
Вот несколько испытанных аппретур:
1. 10 частей шеллака, 2 части поташа, 2 части нигрозина, 100 частей воды.
2. 68 частей шеллака, 15 частей буры, 10 частей нигрозина, 400 частей воды.
3. 20 частей шеллака,. 8 частей нашатырного спирта, 4 части нигрозина, 120 частей воды, 50 частей касторово-масляного мыла.
Аппретуры для обуви
Аппретура заменяет крем и отличается от последнего тем, что для получения блеска, после намазывания ею, не требуется натирания щеткой.
Черная аппретура. Берут 20 частей шеллака, 10 частей буры на 140 частей воды, нагревают в водяной бане при постоянном помешивании до растворения и добавляют 20 частей сахара, 12 частей глицерина и 5 частей водного нигрозина. Предварительно вычищенные при помощи мыла и воды кожаные предметы намазываются кистью или губкой, которые смачивают в аппретуре.
Желтая аппретура. Берут 2 части желтого воска, 1 часть стеарина, 1 часть льняного масла, растапливают в водяной бане, добавляют 6 частей терпентина, 1 часть желтой золотистой охры. Одновременно растворяют 1 часть твердого мыла в 10 частях воды и, при постоянном помешивании, смешивают этот раствор с вышеуказанной смесью до получения однообразной массы, к которой постепенно доливают 8 частей воды. По охлаждении массы ею наполняют склянки с широким горлышком.
Смазка для кожно-приводных ремней
Берут 60 частей олеина, 20 частей смолы, 50 частей вазелинового масла, 5 частей касторового масла, растапливают и помешивают до охлаждения.
Смазка ременных уборов и сбруи
Сначала приготовляют следующие составы:
1. В чистый рыбий жир или ворвань прибавить 1/3 свиного сала и сварить все вместе так, чтобы сало смешалось с ворванью; затем остудить в жестянке.
2. Простое серое мыло кипятитъ в воде, пока оно совсем не распустится и дать остынуть в жестянке так, чтобы получилась мягкая мазь.
3. Развести немного сандала в бутылочке с купоросом.
Прежде всего, следует вымыть ремень теплотой водой с мылом крепкой щеткой так, чтобы вся прежняя мазь или деготь, равно как пыль и грязь сошли, затем сырую еще кожу смазывают первым составом, втирая его суконкой. Когда мазь досуха вотрется в ремень, то для получения глянца, его натирают досуха той же суконкой вторым составом. Погнутые и порыжевшие на ремне места смазывают, слегка, третьим составом. Последнее, однако, надо делать как можно реже, так как частое употребление состава может повредить ее.
Смазывать ремни надо всегда сырыми, никогда не вывешивать их на солнце, а оставлять в сыром месте, не опасаясь образования плесени, которую всегда можно вытереть тряпкой. Самое вредное для ремня и сбруи: деготь, жар и солнце. Если ремни или сбруя был раньше смазаны дегтем, то с одного раза их не смыть и нужно мыть их несколько раз. Треснувшие или перепрелые ремни, конечно, нельзя восстановить, а для новых нельзя брать кожу, которая была смазана дегтем, что легко узнается по запаху. Новые ремни нужно смазывать редко и держать в прохладном месте. Долго лежавшие новые ремни и сбруи хорошо смазать вареным конопляным маслом.
Приведенный рецепт испытан в течение многих лет и давал всегда прекрасные результаты.
Придание коже водонепроницаемости
Чтобы сделать кожу водонепроницаемой, пользуются жидкими и твердыми жирами, которые употребляются или отдельно, или в смеси друг с другом. Они должны удовлетворять следующим требованиям: проникать возможно глубже в кожу, делать последнюю гибкой и мягкой и не сообщать ей никаких нежелательных особенностей. Для таких мазей, придающих коже непроницаемость, годятся все растительные и животные жиры и масла, обладающие слабой кислотной реакцией, и различные виды воска с добавлением смолы и без нее. Высыхающие масла, хотя и упоминаемые во многих рецептах для подобной цели, должны быть исключены, так как они делают кожу с течением времени жесткой и ломкой. Употребление глицерина бесполезно, так как он извлекается из кожи водой. Минеральные масла тоже не годятся. Со временем от действия воды непроницаемость кожи утрачивается, поэтому смазку следует время от времени повторять.
Предлагаем следующие средства для придания коже водонепроницаемости.
Первое средство: Растворяют желтый пчелиный воск в бензине до насыщения, нагревают раствор в водяной бане и добавляют к нему 1/10 часть спермацета в растопленном виде. Застывшая масса сохраняется в баночках и употребляется следующим образом: растопив в водяной бане, ее наносят на кожу при помощи щетки или кисти. Кожа должна быть сухой и слегка нагретой. Мазь проникает глубоко в кожу и, кроме того, образует на ее поверхности тонкий слой. Последний нисколько не препятствует чистке кремом.
Есть еще другой состав, который был испытан на целом ряде опытов и дал очень хорошие результаты: он представляет собой смесь из 50 весовых частей бараньего сала, растопленного на легком огне, 49 частей льняного масла и 1 весовой части скипидара. Состав наносится на сухую и не холодную кожу. Эта мазь особенно пригодна для охотничьей обуви и притом как в местах сырых, болотистых, так и для рыхлого, глубокого снега; во всех подобных случаях она превосходно предохраняет обувь от сырости.
Вот еще хороший состав для придания обуви непромокаемости. Берут 4 л льняного масла и, разогрев его на легком огне, распускают в нем 50 г сала, 5 г воска, 5 г древесной смолы. Этой слегка разогретой смесью тщательно смазывают обувь. Кожа от этого становится не только очень мягкой и гибкой, но и совершенно непроницаемой для воды.
Любой кожаной обуви можно придать непромокаемость, если положить ее на несколько часов в воду, в которой распущено в возможно большем количестве серое мыло. По высыхании обувь не только сохраняет свою первоначальную мягкость, но становится даже мягче причем проникнувший во все поры кожи мыльный раствор заполняет их образующейся при этом жировой кислотой, которая совсем не пропускает воду.
источник http://patlah.ru/etm/etm-01/dom-promsl/obyv/sapoznik/sapoznik-10.htm
I. Скипидарные кремы.
Нужно иметь в виду, что производство скипидарных кремов представляет некоторую опасность в пожарном отношении, в особенности, когда пользуются открытым огнем. Под руками работающего всегда должна быть крышка, чтобы плотно закрыть кастрюлю в случае воспламенения скипидара. Под ногами работающего всегда должен быть старый ковер, чтобы во время заглушить возникший пожар. Глаза следует защищать очками. Курить и зажигать спички в помещении, где работают со скипидаром, не допускается. На случай ожогов под рукой должна быть всегда двууглекислая сода, которая накладывается густым слоем на ожог. Для работ не требуется специальной посуды: достаточно чугунного эмалированного котла с крышкой. Для разных цветов крема следует иметь отдельную посуду. Необходимо также иметь термометр по Цельсию, т.е. с делениями от 0 до 100 °С.
В котел напивают необходимое количество олеиновой кислоты (см. ниже) и распускают в ней нужное количество анилиновой краски (черной или цветной), растворимой в жирах. Когда краска распустится, кладут в котел процеженную смесь восков и, помешивая, расплавляют, наблюдая при этом с помощью термометра, чтобы температура расплавленной массы не поднималась выше 95°С и не опускалась ниже 90°С. Затем, если плавление происходит на примусе, то, погасив предварительно огонь, тонкой струйкой добавляют необходимое количество скипидара, все время тщательно помешивая. Если плавление происходило на плите, то нужно снять котел с плиты. Температура массы должна быть такова, чтобы после добавления скипидара она была не ниже 40 и не выше 50 °С. Необходимо следить за тем, чтобы температура смеси была не ниже 40 °С, так как такая масса, разлитая в жестянки, не будет иметь хорошего рисунка.
Подогревание охладевшей смеси не исправит дела, и поэтому нужно предварительно на маленькой пробе выяснить, какая получится температура после добавления скипидара и в известных случаях (в особенности зимой) лучше подогреть скипидар, поставив бутылку в горячую воду. Температура скипидара должна быть зимой около 20-30 °С, а летом 10-15 °С.
Скипидарный крем обычно разливают в баночки или плоские жестянки. Крышки как тех, так и других должны быть плотно пригнаны, чтобы скипидар не мог испариться. В кустарных мастерских разливают обычно при помощи маленькой кастрюльки с носиком, в больших производствах - особыми разливными машинами.
Чтобы крем во время работы не остывал ниже 40 °С следует кастрюлю с кремом опустить в таз с горячей водой (50 °С). Температура в помещении должна быть около 15 °С, тогда охлаждение крема в жестянках идет лучше и получается более красивая поверхность крема.
Некоторые сорта крема имеют характерный рисунок в виде кольцеобразных или зигзагообразных линий, идущих - от краев жестянки к центру. Они образуются только в том случае, если в состав кремов входят материалы лучшего качества, например карнаубский воск. Даже при небольшом содержании карнаубского воска в мази можно вызвать этот характерный рисунок на поверхности крема. Для этой цели устраивают приток воздуха к разлитому в жестянках крему, обмахивая мазь опахалом.
Ниже приводим несколько рецептов скипидарных кремов. От опыта мастера зависит подобрать такую смесь восков, чтобы получить наилучшую по качеству и вместе с тем наиболее дешевую мазь. Вот несколько испытанных рецептов скипидарных кремов для обуви:
1. 30 частей карнаубского воска, 15 частей парафина (48-50 °С), 105 частей скипидара, 3 части олеиновой или стеариновой кислоты, 2,25 части анилиновой краски.
2. 5 частей карнаубского воска, 5 частей жёлтого пчелиного воска, 5 частей японского воска, 17 частей парафина, 68 частей скипидара, 1,5 части олеиновой или стеариновой кислоты, 1 часть анилиновой краски,
3. 5 частей карнаубского воска, 12 частей канделильского воска, 10 частей парафина, 65 частей скипидара, 1,5 части олеиновой кислоты, 1 часть анилиновой краски.
4. 8 частей карнаубского воска, 8 частей канделильского воска, 12 частей парафина, 68 частей скипидара, 1,5 части олеиновой кислоты, 1 часть анилиновой краски.
5. 30 частей шеллачного воска, 15 частей парафина, 105 частей скипидара, 3,25 части олеиновой кислоты, 2 части анилиновой краски.
6. 10 частей шеллачного воска, 20 частей парафина, 60 частей скипидара, 5 частей олеиновой кислоты, 1,5 части анилиновой краски.
7. 10 частей церезина, 5 частей спермацета, 30 частей скипидара, 1 часть анилиновой краски.
Анилиновые краски, как известно, имеются двух сортов: растворимые в жирах и растворимые в воде и спирте. Для скипидарных кремов употребляются исключительно анилиновые краски, растворимые в жирах, а для водных кремов - анилиновые краски, растворимые в воде. Для черных кремов наиболее употребителен нигрозин WLA, WL, KS и С. Для желтых кремов метаниловая - желтая, оранжевая II, желтая II, аутоль оранжевый, перс-желтая, перс-коричневая. Смешением этих красок можно получить любой оттенок. Цветные скипидарные кремы готовятся таким образом, как а черные, с той только разницей, что материалы для цветных кремов идут более светлые и чистые. Для белых кремов берут цинковые белила лучшего качества, а для уничтожения желтизны добавляют немного ультрамарина (синька для белья).
II. Водные кремы.
Водные кремы отличаются от скипидарных тем, что в них растворителем является не скипидар, а вода. При приготовлении водных кремов для омыления восков употребляется поташ. Для приготовления водных мазей кустарным способом не требуется какой-либо специальной посуды. Работать можно в обыкновенном эмалированном котле на примусе или на плите. Так как при этом способе не употребляют скипидара, то работа совершенно безопасна в пожарном отношении. В котел кладут смесь восков и расплавляют, тщательно помешивая. Чтобы воск не пригорел, температура не должна быть выше 95 °С. В другой котел наливают 10%-ный раствор поташа и, когда растворенный поташ закипит, его постепенно доливают к расплавленному воску, тщательно размешивая. Если сразу влить много поташа, то в котле поднимется много пены, которая может выйти через край. В таком случае следует спрыснуть ее водой и пена быстро осядет. Смесь нагревают до тех пор, пока она не станет однородной. В остальной воде, которая должна быть добавлена к воску, растворяют анилиновую краску, растворимую в воде. Наконец, раствор краски доливают к горячему смыленному воску, тщательно размешивают и разливают в жестяные коробочки.
Вот два испытанных рецепта водных кремов:
1. 4 части карнаубского или шеллачного воска, 16 частей пчелиного воска, 3 части поташа, 4 части анилиновой краски, 100 частей воды.
2. 16 частей карнаубского воска, 6 частей японского воска, 3,5 части поташа, 4 части анилиновой краски, 120 частей воды.
Цветные кремы готовятся тем же способом, только вместо черной анилиновой краски нигрозин WLA, WL, употребляют для желтых кремов метанил желтый экстра, оранжевую IIа; для коричневых кремов - коричневую гаванну GM и др.
Водные кремы для обуви значительно дешевле, чем скипидарные, и их приготовление гораздо безопаснее в пожарном отношении. Хорошо приготовленные водные кремы так же хороши для чистки обуви, как и скипидарные. Они имеют еще то преимущество, что не пахнут скипидаром. Цветные водные кремы лучше разливать в стеклянную посуду, так как в жестянках цвет мази может измениться.
III. Смешанные кремы.
Существует еще третий род кремов - смешанные кремы, представляющие собой омыленный поташем воск, разбавленный затем скипидаром.
Вот рецепт такого крема: 4 части карнаубского воска; 16 частей пчелиного воска, 3 части поташа, 2 части анилиновой краски, 60 частей воды, 30 частей скипидара.
IV. Жидкие кремы.
Жидкие кремы или аппретуры для обуви представляют собой окрашенные водные щелочные растворы шеллака, которые наносят на кожу кистью или губкой и которые по высыхании дают превосходный глянец. Посуда, в которой готовится аппретура, должна быть медная или хорошо вылуженная; ни в коем случае раствор не должен соприкасаться с железом. Аппретура не должна также храниться в жестянках, так как в соединении с железом шеллак будет выделяться из раствора в виде хлопьев. Вода, употребляемая для приготовления аппретуры, не должна быть жесткая, а лучше употреблять дистиллированную воду.
Готовится аппретура следующим образом: в медном котле растворяют поташ, затем постепенно к кипящему раствору добавляют шеллак. Омыление происходит быстро, и, когда весь шеллак растворится, дают охладится и всплыть на поверхность шеллачному воску. Воск удаляют фильтрованием или просто снимают ложкой. Воск этот, конечно, не следует выбрасывать, его можно употреблять для приготовления скипидарных и водных кремов (см. выше). Затем добавляют в еще горячий раствор необходимое количество анилиновой краски, растворимой в воде, и тщательно размешивают, пока краска не разойдется. Так как аппретуре при долгом хранении может покрыться плесенью, то полезно добавлять небольшое количество формалина. Разливают аппретуру в стеклянные флаконы, а к пробке при помощи медной (не железной) проволоки приделывают губку, при помощи которой намазывают аппретуру на обувь.
Вот несколько испытанных аппретур:
1. 10 частей шеллака, 2 части поташа, 2 части нигрозина, 100 частей воды.
2. 68 частей шеллака, 15 частей буры, 10 частей нигрозина, 400 частей воды.
3. 20 частей шеллака,. 8 частей нашатырного спирта, 4 части нигрозина, 120 частей воды, 50 частей касторово-масляного мыла.
Аппретуры для обуви
Аппретура заменяет крем и отличается от последнего тем, что для получения блеска, после намазывания ею, не требуется натирания щеткой.
Черная аппретура. Берут 20 частей шеллака, 10 частей буры на 140 частей воды, нагревают в водяной бане при постоянном помешивании до растворения и добавляют 20 частей сахара, 12 частей глицерина и 5 частей водного нигрозина. Предварительно вычищенные при помощи мыла и воды кожаные предметы намазываются кистью или губкой, которые смачивают в аппретуре.
Желтая аппретура. Берут 2 части желтого воска, 1 часть стеарина, 1 часть льняного масла, растапливают в водяной бане, добавляют 6 частей терпентина, 1 часть желтой золотистой охры. Одновременно растворяют 1 часть твердого мыла в 10 частях воды и, при постоянном помешивании, смешивают этот раствор с вышеуказанной смесью до получения однообразной массы, к которой постепенно доливают 8 частей воды. По охлаждении массы ею наполняют склянки с широким горлышком.
Смазка для кожно-приводных ремней
Берут 60 частей олеина, 20 частей смолы, 50 частей вазелинового масла, 5 частей касторового масла, растапливают и помешивают до охлаждения.
Смазка ременных уборов и сбруи
Сначала приготовляют следующие составы:
1. В чистый рыбий жир или ворвань прибавить 1/3 свиного сала и сварить все вместе так, чтобы сало смешалось с ворванью; затем остудить в жестянке.
2. Простое серое мыло кипятитъ в воде, пока оно совсем не распустится и дать остынуть в жестянке так, чтобы получилась мягкая мазь.
3. Развести немного сандала в бутылочке с купоросом.
Прежде всего, следует вымыть ремень теплотой водой с мылом крепкой щеткой так, чтобы вся прежняя мазь или деготь, равно как пыль и грязь сошли, затем сырую еще кожу смазывают первым составом, втирая его суконкой. Когда мазь досуха вотрется в ремень, то для получения глянца, его натирают досуха той же суконкой вторым составом. Погнутые и порыжевшие на ремне места смазывают, слегка, третьим составом. Последнее, однако, надо делать как можно реже, так как частое употребление состава может повредить ее.
Смазывать ремни надо всегда сырыми, никогда не вывешивать их на солнце, а оставлять в сыром месте, не опасаясь образования плесени, которую всегда можно вытереть тряпкой. Самое вредное для ремня и сбруи: деготь, жар и солнце. Если ремни или сбруя был раньше смазаны дегтем, то с одного раза их не смыть и нужно мыть их несколько раз. Треснувшие или перепрелые ремни, конечно, нельзя восстановить, а для новых нельзя брать кожу, которая была смазана дегтем, что легко узнается по запаху. Новые ремни нужно смазывать редко и держать в прохладном месте. Долго лежавшие новые ремни и сбруи хорошо смазать вареным конопляным маслом.
Приведенный рецепт испытан в течение многих лет и давал всегда прекрасные результаты.
Придание коже водонепроницаемости
Чтобы сделать кожу водонепроницаемой, пользуются жидкими и твердыми жирами, которые употребляются или отдельно, или в смеси друг с другом. Они должны удовлетворять следующим требованиям: проникать возможно глубже в кожу, делать последнюю гибкой и мягкой и не сообщать ей никаких нежелательных особенностей. Для таких мазей, придающих коже непроницаемость, годятся все растительные и животные жиры и масла, обладающие слабой кислотной реакцией, и различные виды воска с добавлением смолы и без нее. Высыхающие масла, хотя и упоминаемые во многих рецептах для подобной цели, должны быть исключены, так как они делают кожу с течением времени жесткой и ломкой. Употребление глицерина бесполезно, так как он извлекается из кожи водой. Минеральные масла тоже не годятся. Со временем от действия воды непроницаемость кожи утрачивается, поэтому смазку следует время от времени повторять.
Предлагаем следующие средства для придания коже водонепроницаемости.
Первое средство: Растворяют желтый пчелиный воск в бензине до насыщения, нагревают раствор в водяной бане и добавляют к нему 1/10 часть спермацета в растопленном виде. Застывшая масса сохраняется в баночках и употребляется следующим образом: растопив в водяной бане, ее наносят на кожу при помощи щетки или кисти. Кожа должна быть сухой и слегка нагретой. Мазь проникает глубоко в кожу и, кроме того, образует на ее поверхности тонкий слой. Последний нисколько не препятствует чистке кремом.
Есть еще другой состав, который был испытан на целом ряде опытов и дал очень хорошие результаты: он представляет собой смесь из 50 весовых частей бараньего сала, растопленного на легком огне, 49 частей льняного масла и 1 весовой части скипидара. Состав наносится на сухую и не холодную кожу. Эта мазь особенно пригодна для охотничьей обуви и притом как в местах сырых, болотистых, так и для рыхлого, глубокого снега; во всех подобных случаях она превосходно предохраняет обувь от сырости.
Вот еще хороший состав для придания обуви непромокаемости. Берут 4 л льняного масла и, разогрев его на легком огне, распускают в нем 50 г сала, 5 г воска, 5 г древесной смолы. Этой слегка разогретой смесью тщательно смазывают обувь. Кожа от этого становится не только очень мягкой и гибкой, но и совершенно непроницаемой для воды.
Любой кожаной обуви можно придать непромокаемость, если положить ее на несколько часов в воду, в которой распущено в возможно большем количестве серое мыло. По высыхании обувь не только сохраняет свою первоначальную мягкость, но становится даже мягче причем проникнувший во все поры кожи мыльный раствор заполняет их образующейся при этом жировой кислотой, которая совсем не пропускает воду.
источник http://patlah.ru/etm/etm-01/dom-promsl/obyv/sapoznik/sapoznik-10.htm
вторник, 28 августа 2012 г.
Словарь Любителя Чистой Обуви (А)
А
Автомобильные кожи - салон автомобиля обитый натуральной кожей – это не только комфорт и роскошь, но и показатель вкуса и состоятельности владельца.
Кожа в салоне автомобиля придает ему элегантный, солидный и эффектный вид
На первый взгляд может показаться, что авто кожа ничем не отличается от других видов кож. На самом деле кожа для обивки салона автомобиля должна иметь соответствующие характеристики и свойства. Это обусловлено условиями, в которых будет использоваться автомобильная кожа. Например, кожаную мебель никто не станет специально выставлять на солнечный свет или в непосредственной близости от отопительных приборов. Для авто кожи такие щадящие условия создать не получится.
В соответствии с заданными ограничениями кожа для обивки салонов автомобилей производится по специальной технологии. Ввиду серьезности этих требований в значительной мере вырастает цена химических реагентов с помощью которых обрабатывается материал.
В итоге разница в цене на авто кожу и, скажем, кожу для обивки мебели, становится довольно существенной. При этом в производстве автомобильной кожи значительная часть работ выполняется вручную, что также отражается на ее стоимости
Постоянные и весьма значительные перепады температуры, прямое воздействие ультрафиолетовых лучей и повышенная влажность – это минимум, с которым придется столкнуться. Нагрузки на разрыв и прочность также будут активно влиять на сохранность авто кожи.
Автомобильные концерны разрабатывают особые требования к обивочному материалу, которые и предъявляются производителям автомобильной кожи.
Основные виды автомобильных кож это -
Адгезия - свойство сцепления однородных тел. только блаодаря адгезии мы можем склеивать кожу и наносить на её поверхность краску.
В некоторых случаях бывает трудно добиться нужной адгезии между несколькими слоями различных средств, нанесенных на кожу в процессе ее финишной обработки. Такая проблема может возникнуть даже при ретуши кожаного изделия. И она особенно актуально при работе с кожей, уже подвергнутой финишной обработке: при этом всегда необходимо проверять и убеждаться в том, что наносимые на ее поверхность дополнительные материалы хорошо «садятся» на предыдущие. При обработке старых кож с финишным покрытием проблема может усугубляться их загрязнением, присутствием на них жира или плохим качеством финишной обработки. Во избежание некачественной последующей обработки всегда после нанесения нового продукт необходимо проверять его адгезию, особенно после нанесения первого покрытия. При полном обновлении финишной обработки, если адгезия новых средств к старым недостаточна, в качестве первой операции на кожу следует наносить специальные вещества, повышающие сцепление между слоями. Обычно одного слоя покрытия таким средством как разбавленный и перемешанный со связующим агентом «Crosslinker» «Adhesion Promoter» вполне достаточно для успешного продолжения дальнейших работ. Для проверки адгезии между различными продуктами единственно, что необходимо – это липкая прозрачная лента. Прижмите ее как следует к поверхности кожи после ее предварительной сушки по крайней мере в течение 4 часов. Затем быстро оторвите и посмотрите, остался ли на ней цветовой краситель. Если так, то его адгезия к коже слишком низка
Акриловые краски - воднодисперсные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей.
Используются в строительстве для внутренних и наружных работ и в живописи. Акриловые краски, подобно другим воднодисперсным краскам, могут быть разбавлены водой, при разбавлении могут колероваться водными пигментными пастами, но после высыхания становятся стойкими к воздействию воды.
Акриловые краски при высыхании становятся темнее. Они могут использоваться также как альтернатива масляной краске с применяемыми широко известными техниками. Высыхают очень быстро — в этом их преимущество перед другими красками. Наносить можно как в очень жидком, разбавленном состоянии (разбавляется водой), так и в пастообразном состоянии, сгущаемым специальными сгустителями, используемыми художниками, при этом акрил не образует трещин, в отличие от масляных красок. Ложится краска ровной плёнкой, немного блестит, не требует закрепления закрепителями и лаками, имеет свойство образовывать плёнку, смываемую после высыхания только специальными растворителями.
Акриловые краски и лаки можно использовать на любой нежирной основе типа стекло, дерево, металл, полотно, холст и тому подобное. Свежая акриловая краска без труда удаляется с предметов водой, но при засыхании требует специальных растворителей.
В зависимости от количества используемой при разведении воды или использования других наполнителей (гелей, паст, замазок, клеев) законченная акриловая картина может быть похожа на акварельные или масляные изображения или иметь свою уникальную цветопередачу, не достижимую в других областях изобразительного искусства.
Аксессуары обувные - одна или несколько вспомогательных деталей или принадлежностей, которые являются необходимыми для полноценного использования обуви. Обувным аксессуаром могут быть щетка, крем или рожок, которые необходимы для ухода за обувью
Автомобильные кожи - салон автомобиля обитый натуральной кожей – это не только комфорт и роскошь, но и показатель вкуса и состоятельности владельца.
Кожа в салоне автомобиля придает ему элегантный, солидный и эффектный вид
В соответствии с заданными ограничениями кожа для обивки салонов автомобилей производится по специальной технологии. Ввиду серьезности этих требований в значительной мере вырастает цена химических реагентов с помощью которых обрабатывается материал.
В итоге разница в цене на авто кожу и, скажем, кожу для обивки мебели, становится довольно существенной. При этом в производстве автомобильной кожи значительная часть работ выполняется вручную, что также отражается на ее стоимости
Постоянные и весьма значительные перепады температуры, прямое воздействие ультрафиолетовых лучей и повышенная влажность – это минимум, с которым придется столкнуться. Нагрузки на разрыв и прочность также будут активно влиять на сохранность авто кожи.
Автомобильные концерны разрабатывают особые требования к обивочному материалу, которые и предъявляются производителям автомобильной кожи.
Основные виды автомобильных кож это -
- Анилиновые и полуанилиновые кожи
- Гладкие виды кожи
- Искусственные кожи
- Нубук
Адгезия - свойство сцепления однородных тел. только блаодаря адгезии мы можем склеивать кожу и наносить на её поверхность краску.
Акриловые краски - воднодисперсные краски на основе полиакрилатов (преимущественно полимеров метил-, этил- и бутилакрилатов), а также их сополимеров в качестве пленкообразователей.
Акриловые краски при высыхании становятся темнее. Они могут использоваться также как альтернатива масляной краске с применяемыми широко известными техниками. Высыхают очень быстро — в этом их преимущество перед другими красками. Наносить можно как в очень жидком, разбавленном состоянии (разбавляется водой), так и в пастообразном состоянии, сгущаемым специальными сгустителями, используемыми художниками, при этом акрил не образует трещин, в отличие от масляных красок. Ложится краска ровной плёнкой, немного блестит, не требует закрепления закрепителями и лаками, имеет свойство образовывать плёнку, смываемую после высыхания только специальными растворителями.
В зависимости от количества используемой при разведении воды или использования других наполнителей (гелей, паст, замазок, клеев) законченная акриловая картина может быть похожа на акварельные или масляные изображения или иметь свою уникальную цветопередачу, не достижимую в других областях изобразительного искусства.
Аксессуары обувные - одна или несколько вспомогательных деталей или принадлежностей, которые являются необходимыми для полноценного использования обуви. Обувным аксессуаром могут быть щетка, крем или рожок, которые необходимы для ухода за обувью
вторник, 14 августа 2012 г.
Восстановление финишной отделки пигментированной кожи часть3
Используемое средство: - покрытие «Pigment Base Coat». Теперь кожа
восстанавливаемого изделия готова к окраске. Подберите цветовой тон, соответствующий цвету дивана, смешивая нужные цвета покрытия «Pigment Base Coat». Полученный колер нанесите губкой на кожаное покрытие дивана, обращая внимание на особенно труднодоступны места. После этого нанесите два светлых покрытия. Сушку можно ускорить, используя фен для волос.
Шаг 5. ЗАКРЕПЛЕНИЕ И ЗАЩИТА КОЖИ
Matte» (глянцевое + матовое) + добавка «Crosslinker 86» + добавка «FM Slip, Non-Slip» (модификатор «мягкости») Нанесение на кожу покрытия «Top Coat» является последним шагом по защите кожи, по повышению ее цветовой устойчивости, а также по улучшению ее других физических характеристик. Взгляните на кожу и решите, какой конечный уровень блеска вы хотите ей придать. В вашем распоряжении есть матовое и глянцевое покрытие «Top Coat» - «Matte» и «Gloss», которые можно смешать в любой пропорции.
Следует иметь в виду, что матовое финишное покрытие лучше скрывает дефекты и придает коже более натуральный вид. После выбора степени блеска смешением двух типов покрытия «Top Coat» можно получить нужную степень мягкости добавкой не более чем 2% дополнителя - модификатора «FM Additive» - «Slip» или «Non-Slip» (соответственно, «шелковистый» и «вощеный»), Добавление в покрытие «Top Coat» 10% продукта «Crosslinker 86» придает ему необходимые физические свойства. Не забывайте при добавлении этого продукта постоянно помешивать его. Полученную смесь нанесите с помощью губки в труднодоступные места кожаного изделия, а остальную часть кожаного изделия покройте одним, максимум двумя слоями в виде спрея, что значительно повысит его сопротивление трению. Для ускорения высыхания и улучшения конечного результата можно использовать фен для волос. Если собираетесь наносить два слоя покрытия «Top Coat», то второй слой наносите сразу же после первого. Сопротивление кожи трению можно проверять, спустя 48 часов, трением о сухую кожу смоченной в воде чистой белой салфетки с последующей проверкой ее на окраску. Смесь покрытия «Top Coat» и «связующего агента» «Crosslinker 86» должна быть использована в течение 8 часов. Обновленный таким образом диван можно на пару дней оставить в покое, затем покрыть защитным средством «Leather Protector» и далее - осуществлять чистку и уход соответствующими продуктами компании «FENICE», чтобы он долгие годы радовал вас своим прекрасным видомчетверг, 28 июня 2012 г.
Новая услуга Выезд экспертов Клуба!
По многочисленным просьбам мы организуем доступную услугу Выезд Эксперта Клуба!
Данная услуга включает в себя:
- Консультации по вопросам ухода, реставрации и подбора средств для ремонта любых изделий из кожи будь то обувь, салоны авто, верхняя одежда мебель и кожгалантерее
- Подбор цветов и тестирование на Ваших изделия средств по уходу
- Практическое обучение использование средств для ухода ремонта и реставрации
- Рекомендации и наработки по вопросам организации бизнеса по уходу за изделиями из кожи (реставраторы мебели и автосалонами, профессиональная чистка обуви, организация продаж обувной косметики организация дополнительных услуг в гостиничных комплексах )
Услуга Выезд Эксперта особенно рекомендуется:
- Владельцам и пользователям изделий из кожи (мебель, автосалоны, дорогая обувь и одежда), которые столкнулись с проблемой ремонта и ухода за своим изделием
- Индивидуальным предпринимателем и администраторам предприятий, желающим организоватьу себя с "ноля" бизнес по уходу, ремонту и реставрации изделий из кожи (ремонт мебели и автосалонов, профессиональная чистка обуви, продажа средств по уходу за обувью)
- Сотрудникам и владельцам обслуживающих предприятий по для организации дополнительных услуг вашим клиентам
- Профессиональным продавцам, реставраторам и ремонтникам изделий из кожи для расширения информационной базы, овладения новыми знаниями и методиками знакомство с новыми средствами по уходу
- Частным лицам, которым постоянно приходится сталкиваться с типовыми проблемами в уходе за изделиями из кожи
Консультации проводятся как индивидуально, так и в групповом порядке
Стоимость услуги от 3500 руб/час, заказы принимаются по тел 8926 142-59-99 (Анна)
Звоните и заказывайте заранее!!
Наш Клуб - Ваш надежный помощник в мире ухода за изделиями из кожи
суббота, 23 июня 2012 г.
Восстановление финишной отделки пигментированной кожи часть2
Оставьте все это сохнуть в течение по крайней мере четырех часов, желательно оставьте на всю ночь. Не сушите покрытие с помощью фена для волос, поскольку это повлияет на его характеристики, в частности, на адгезию. После полного высыхания покрытия поверхность кожи следует сгладить с помощью наждачной бумаги №400. Удалите с поверхности кожи все частицы с помощью сжатого воздуха, салфеткой из микрофибры или пылесосом с мягкой насадкой. Теперь у вас есть ровная гладкая поверхность. Если она все еще не достаточно гладкая, снова обработайте ее пастой «Mender», как описано выше.
Подписаться на:
Сообщения (Atom)